Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые.
Гортензия — эффектный цветущий кустарник, который стал популярным элементом ландшафтного дизайна, украшения садов и парков, букетов и других композиций. Они также известны своей выносливостью и неприхотливостью, что делает их идеальным выбором для садоводов всех уровней. Сочетаясь в композициях как с лиственными, так и с хвойными деревьями и кустарниками, очаровательные гортензии способны украсить собой даже самый неприглядный уголок вашего сада, превратив его в любимое место для отдыха
Гортензия – растение с большими овальными листьями, цветущее в летний период. Встречаются различные варианты окраски – от светлых до темно-красных. В зависимости от сорта соцветия могут образовывать шар, метелку или зонтик. Hydrangea переводится как «сосуд для воды».
Гортензия
01
Посадка
Посадка гортензии
Гортензия предпочитает яркий свет и тепло, поэтому подбираем для посадки место открытое солнышку и защищенное от ветра. В то же время она может прекрасно расти и цвести при легком затенении, может быть, конечно, не так ярко, но довольно обильно и долго. Сажать гортензию можно как весной (первая половина мая), так и осенью (начало сентября), хотя весенняя посадка считается лучшей.
Гортензия предпочитает яркий свет и тепло, поэтому подбираем для посадки место открытое солнышку и защищенное от ветра. В то же время она может прекрасно расти и цвести при легком затенении, может быть, конечно, не так ярко, но довольно обильно и долго. Сажать гортензию можно как весной (первая половина мая), так и осенью (начало сентября), хотя весенняя посадка считается лучшей.
Гортензии любят плодородные, рыхлые, хорошо водо- и воздухопроницаемые нейтральные или слабокислые почвы (рН 6,5 — 7,0), богатые органикой. На тяжелых глинах с кислой реакцией нужно проводить нейтрализацию. Для этого используют доломитовую муку (2 килограмма на 5 квадратных метров площади посадок). Также гортензии не приживаются на щелочных землях. Песчаные почвы не подходят для гортензий потому, что из них очень быстро вымываются питательные вещества, и растение будет страдать от «недоедания».
Посадочные ямы выкапываем шириной и глубиной не менее 60 см, чтобы хорошо разместить в них и корневую систему растения, и почвенную смесь, приготовленную из перегноя, листовой земли, торфа, песка и минеральных удобрений. Если мы сажаем сразу несколько саженцев, то расстояние между ними должно быть 1-1,5 м, в зависимости от вида и сорта гортензии.
Посадочные ямы выкапываем шириной и глубиной не менее 60 см, чтобы хорошо разместить в них и корневую систему растения, и почвенную смесь, приготовленную из перегноя, листовой земли, торфа, песка и минеральных удобрений. Если мы сажаем сразу несколько саженцев, то расстояние между ними должно быть 1-1,5 м, в зависимости от вида и сорта гортензии.
Важно! Ни в коем случае туда не добавляйте известь, мел или золу.
При посадке постарайтесь не заглублять корневую шейку растения, лучше всего если она будет находиться на уровне почвы или же на 2 см ниже, но ни в коем случае корневая шейка не должна выпирать из почвы вместе с оголенными корнями. Затем посаженные гортензии обильно поливаем и мульчируем приствольный круг торфом, опилками или хвоей. Несколько дней после посадки растения необходимо укрывать от яркого солнца и сильного ветра, чтобы оно быстрее прижилось.
02
Уход после посадки
Уход за гортензией в саду совсем несложен, но есть обязательные пункты, которые нужно выполнять неукоснительно: регулярный полив, рыхление, мульчирование, обрезка и подготовка к зимним погодным условиях.
Мульчирование — это покрытие земли вокруг растения слоем органических (или неорганических) остатков. Мульча выполняет роль защиты корневой системы от перегрева, а также сдерживает рост сорняков. Органический продукт — это, чаще всего, древесная кора, торф, опилки, хвоя и другое.
Полив
В первые две недели после посадки кустарник орошают водой каждый день (по два ведра на куст), но только если погода сухая и солнечная, а температура воздуха выше +16 градусов. Если же воздух прогревается только до +14 градусов, то нужно поливать раз в 3 дня.
Затем нужно сократить поливы до двух раз в неделю. Через месяц же, в солнечную погоду, кустарник уже можно поливать раз в десять дней, но обильно — по два ведра. В жару частота процедуры полива увеличивается — нужно это делать каждые 7 дней. Если осень теплая, без дождей, то из-за недостатка влаги зимоустойчивость гортензии снизится. В такое время нужно проводить полив утром или после захода солнца — заливать воду в приствольный круг.
Затем нужно сократить поливы до двух раз в неделю. Через месяц же, в солнечную погоду, кустарник уже можно поливать раз в десять дней, но обильно — по два ведра. В жару частота процедуры полива увеличивается — нужно это делать каждые 7 дней. Если осень теплая, без дождей, то из-за недостатка влаги зимоустойчивость гортензии снизится. В такое время нужно проводить полив утром или после захода солнца — заливать воду в приствольный круг.
Рыхление
Садоводы рекомендуют после полива или дождя немного разрыхлить землю вокруг куста гортензии — на 5 сантиметров вглубь. Это делается для обеспечения хорошей аэрации корней — свободного доступа воздуха. Рыхление важно проводить осторожно специальной легкой тяпкой для цветов, чтобы не повредить ствол и корни.
Садоводы рекомендуют после полива или дождя немного разрыхлить землю вокруг куста гортензии — на 5 сантиметров вглубь. Это делается для обеспечения хорошей аэрации корней — свободного доступа воздуха. Рыхление важно проводить осторожно специальной легкой тяпкой для цветов, чтобы не повредить ствол и корни.
Мульчирование — это покрытие земли вокруг растения слоем органических (или неорганических) остатков. Мульча выполняет роль защиты корневой системы от перегрева, а также сдерживает рост сорняков. Органический продукт — это, чаще всего, древесная кора, торф, опилки, хвоя и другое.
Обрезка осенью, весной, летом
Все сорта гортензии хорошо переносят обрезку. Такая процедура нужна для поддержания необходимой формы куста, повышения декоративности, оздоровления гортензии, а также для преобразования в штамбовое растение (то есть обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой).
Лучше всего производить обрезку гортензии осенью — срезать половину высоты кустарника. А вот весной "стрижку" нужно успеть сделать исключительно до начала сокодвижения, иначе можно навредить растению. Обрезать в весенний период следует самые слабые, тонкие, поврежденные побеги. Также нужно удалять ветки, которые растут внутрь куста.
Все сорта гортензии хорошо переносят обрезку. Такая процедура нужна для поддержания необходимой формы куста, повышения декоративности, оздоровления гортензии, а также для преобразования в штамбовое растение (то есть обладающее длинным стволом, вершина которого украшена пушистой шарообразной кроной или ниспадающей вниз листвой).
Лучше всего производить обрезку гортензии осенью — срезать половину высоты кустарника. А вот весной "стрижку" нужно успеть сделать исключительно до начала сокодвижения, иначе можно навредить растению. Обрезать в весенний период следует самые слабые, тонкие, поврежденные побеги. Также нужно удалять ветки, которые растут внутрь куста.
Летняя стрижка гортензии возможна, но это должна быть санитарная обрезка, а также удаление сухих соцветий. Если процедура не была выполнена в середине июля (или после цветения), то рекомендуется отложить данную процедуру на следующий год.
Подготовка к зиме
Процедура подготовки гортензии к зиме обычно проводится в середине октября. Она необходима для защиты молодых побегов от перемерзания в сильные холода.
Процесс подготовки куста к зиме: растение окучивают и мульчируют смесью из навоза и торфа; поверх куста устанавливают ящик с отверстиями;
габаритные кустарники рекомендуется связывать, помещать под каркасное укрытие, превышающее размер гортензии на 10 сантиметров, а внутрь можно укладывать опавшую листву в качестве термослоя.
Получившиеся защитные конструкцию можно разбирать как только сойдет снег. После снятия укрытия нужно хорошо прорыхлить землю вокруг кустов, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к корням. Затем гортензии нужно дать большое количество теплой воды — 20 литров под каждый куст.
Процедура подготовки гортензии к зиме обычно проводится в середине октября. Она необходима для защиты молодых побегов от перемерзания в сильные холода.
Процесс подготовки куста к зиме: растение окучивают и мульчируют смесью из навоза и торфа; поверх куста устанавливают ящик с отверстиями;
габаритные кустарники рекомендуется связывать, помещать под каркасное укрытие, превышающее размер гортензии на 10 сантиметров, а внутрь можно укладывать опавшую листву в качестве термослоя.
Получившиеся защитные конструкцию можно разбирать как только сойдет снег. После снятия укрытия нужно хорошо прорыхлить землю вокруг кустов, чтобы обеспечить приток свежего воздуха к корням. Затем гортензии нужно дать большое количество теплой воды — 20 литров под каждый куст.
03
Уход
Полив и подкормка гортензии
Гортензия очень влаголюбивое растение и недостаток воды очень губителен для неё. Поэтому в течение всего периода вегетации, старайтесь обильно поливать растение особенно в период бутонизации, цветения и после подкормок. При сухой солнечной погоде необходимо поливать кусты гортензий 2 раза в неделю, расходуя 30-50 л воды под каждый куст, а в пасмурную погоду можно ограничиться одним поливом в неделю. Если же после полива замульчировать почву торфом или опилками слоем 5-8 см, то влага в почве сохраняется дольше и поливать кусты можно будет реже.
Еще одним важным условием для пышного цветения гортензии и закладки цветочных почек будущего года является своевременное и хорошее питание. Первые два года гортензия не нуждается в дополнительном питании, если, конечно, при посадке мы добавили в яму все необходимые минеральные и органические удобрения. Но уже начиная с третьего года необходимо регулярно проводить подкормки.
Первую подкормку проводим рано весной в начале роста растения, используя комплексное удобрения. Но лучше всего использовать для подкормки специальное удобрение для гортензий и рододендронов, которое слегка подкисляет почву. Второй раз подкармливаем гортензии, когда появятся бутоны. В этот период растение больше всего нуждается в суперфосфате и сернокислом калии. Последующие две подкормки проводим фосфорными и калийными удобрениями (1:10).
Не забудьте также про прополку и рыхление почвы вокруг куста, особенно после полива. Так как корни у гортензии располагаются неглубоко, расползаясь за пределы кроны, то рыхлить старайтесь предельно осторожно на глубину не более 5 см.
Гортензия очень влаголюбивое растение и недостаток воды очень губителен для неё. Поэтому в течение всего периода вегетации, старайтесь обильно поливать растение особенно в период бутонизации, цветения и после подкормок. При сухой солнечной погоде необходимо поливать кусты гортензий 2 раза в неделю, расходуя 30-50 л воды под каждый куст, а в пасмурную погоду можно ограничиться одним поливом в неделю. Если же после полива замульчировать почву торфом или опилками слоем 5-8 см, то влага в почве сохраняется дольше и поливать кусты можно будет реже.
Еще одним важным условием для пышного цветения гортензии и закладки цветочных почек будущего года является своевременное и хорошее питание. Первые два года гортензия не нуждается в дополнительном питании, если, конечно, при посадке мы добавили в яму все необходимые минеральные и органические удобрения. Но уже начиная с третьего года необходимо регулярно проводить подкормки.
Первую подкормку проводим рано весной в начале роста растения, используя комплексное удобрения. Но лучше всего использовать для подкормки специальное удобрение для гортензий и рододендронов, которое слегка подкисляет почву. Второй раз подкармливаем гортензии, когда появятся бутоны. В этот период растение больше всего нуждается в суперфосфате и сернокислом калии. Последующие две подкормки проводим фосфорными и калийными удобрениями (1:10).
Не забудьте также про прополку и рыхление почвы вокруг куста, особенно после полива. Так как корни у гортензии располагаются неглубоко, расползаясь за пределы кроны, то рыхлить старайтесь предельно осторожно на глубину не более 5 см.
Обрезка кустов гортензии
Обрезку кустов гортензии, от которой во многом зависит обильное цветение и формирование кроны, лучше всего проводить еще до начала сокодвижения, то есть рано весной. Если же вы по каким-то причинам опоздали с обрезкой в это время, то лучше дождаться распускающихся первых листочков и уже тогда заняться обрезкой.
Сначала у самого основания вырезаем все кривые, больные и загущающие крону ветки, а затем займёмся обрезкой на 3-4 мощные почки всех побегов прошлого года. Таким образом можно сформировать аккуратную правильную крону. И эта схема обрезки считается общей — классической.
Если же вы желаете иметь куст с мощными скелетными ветками, которые растут строго вертикально и не разваливаются по сторонам, то обрезка должна происходить так. Прежде всего, посадив саженец, даём ему 1-2 года расти спокойно, не обрезая, чтобы он окреп, а его корневая система достаточно сильно развилась. Затем, когда свободно растущий куст даст 6-8 ветвей, весной необходимо все его побеги обрезать, оставив пеньки размером 5-10 см от земли.
Следующей же весной оставляем те самые скелетные ветви, которые и будут служить основой для будущего куста. Из всего количества прошлогодних побегов надо оставить самые мощные и ровные, которые растут строго вертикально. И совсем не бойтесь, что их останется мало (2-3), ведь главной задачей является убрать из куста все неровные, слабые и низко склоненные к земле побеги. А оставленные ветви будут хорошим ядром будущего куста и могут уже с успехом и цвести, и ветвиться. А в будущем, когда будут появляться новые побеги, старайтесь оставлять только самые сильные, растущие строго вверх, а остальные вырезайте без всякой жалости, так как иначе мы не сможем задать растению правильную, вертикально направленную форму.
Если же вы не любитель правильных форм и вам по душе более свободные, то обрезку можно свести к минимуму. А именно — удалить только сломанные и пострадавшие ветви, не занимаясь формированием каждой веточки.
Обрезку гортензий необходимо проводить также для того, чтобы избежать чрезмерного загущения куста, которое может привести к измельчению соцветий.
Обрезку кустов гортензии, от которой во многом зависит обильное цветение и формирование кроны, лучше всего проводить еще до начала сокодвижения, то есть рано весной. Если же вы по каким-то причинам опоздали с обрезкой в это время, то лучше дождаться распускающихся первых листочков и уже тогда заняться обрезкой.
Сначала у самого основания вырезаем все кривые, больные и загущающие крону ветки, а затем займёмся обрезкой на 3-4 мощные почки всех побегов прошлого года. Таким образом можно сформировать аккуратную правильную крону. И эта схема обрезки считается общей — классической.
Если же вы желаете иметь куст с мощными скелетными ветками, которые растут строго вертикально и не разваливаются по сторонам, то обрезка должна происходить так. Прежде всего, посадив саженец, даём ему 1-2 года расти спокойно, не обрезая, чтобы он окреп, а его корневая система достаточно сильно развилась. Затем, когда свободно растущий куст даст 6-8 ветвей, весной необходимо все его побеги обрезать, оставив пеньки размером 5-10 см от земли.
Следующей же весной оставляем те самые скелетные ветви, которые и будут служить основой для будущего куста. Из всего количества прошлогодних побегов надо оставить самые мощные и ровные, которые растут строго вертикально. И совсем не бойтесь, что их останется мало (2-3), ведь главной задачей является убрать из куста все неровные, слабые и низко склоненные к земле побеги. А оставленные ветви будут хорошим ядром будущего куста и могут уже с успехом и цвести, и ветвиться. А в будущем, когда будут появляться новые побеги, старайтесь оставлять только самые сильные, растущие строго вверх, а остальные вырезайте без всякой жалости, так как иначе мы не сможем задать растению правильную, вертикально направленную форму.
Если же вы не любитель правильных форм и вам по душе более свободные, то обрезку можно свести к минимуму. А именно — удалить только сломанные и пострадавшие ветви, не занимаясь формированием каждой веточки.
Обрезку гортензий необходимо проводить также для того, чтобы избежать чрезмерного загущения куста, которое может привести к измельчению соцветий.
Как мы уже знаем гортензии довольно зимостойкие, за исключением крупнолистной, и с успехом могут зимовать без укрытия, но все же для надежности можно осенью замульчировать приствольные круги перегноем, сухими листьями или торфом слоем 10-15 см. Особенно такому мульчированию будут рады растения в первые годы жизни, так как их корневая система еще не совсем окрепла. Летом мульчу можно не убирать, она будет служить дополнительным удобрением.
04
Болезни и вредители
Гортензии довольно устойчивы к болезням и вредителям, но тем не менее они могут страдать от ложной мучнистой росы и хлороза.
Ложной мучнистой росой обычно у растения поражаются листья и стебель. При этом на листьях появляются сначала маслянистые, а затем желтеющие пятна, которые в дальнейшем темнеют и увеличиваются в размерах. Нижняя же часть листа покрывается желтоватым налетом. В этом случае заболевший куст необходимо обработать раствором фундазола или раствором мыла и медного купороса (150 г зеленого мыла и 15 г медного купороса на 10 л воды).
Если почва из кислой превращается в щелочную, то гортензии могут заболеть хлорозом. При этом заболевании листья растения становятся более светлыми, в то время как жилки остаются тёмными. Борьба с этой болезнью заключается в поливе растения раствором железного купороса (40 г на 10 л воды). Для профилактики хлороза можно каждые 10 дней поливать гортензию раствором солей, содержащих железо или раствором уксусной кислоты (100 мл на 10 л воды).
Бывает так, что гортензию поражает тля и избавится от нее нам поможет настой чеснока, который делается так: берём 200 г очищенных зубков, пропускаем через мясорубку и заливаем 10 литрами воды, а через 2 суток процеживаем и добавляем в настой 40 г хозяйственного мыла. Этим настоем нужно опрыскивать кусты раз в неделю и повторять обработку до тех пор, пока полностью не избавимся от этой напасти.
Ложной мучнистой росой обычно у растения поражаются листья и стебель. При этом на листьях появляются сначала маслянистые, а затем желтеющие пятна, которые в дальнейшем темнеют и увеличиваются в размерах. Нижняя же часть листа покрывается желтоватым налетом. В этом случае заболевший куст необходимо обработать раствором фундазола или раствором мыла и медного купороса (150 г зеленого мыла и 15 г медного купороса на 10 л воды).
Если почва из кислой превращается в щелочную, то гортензии могут заболеть хлорозом. При этом заболевании листья растения становятся более светлыми, в то время как жилки остаются тёмными. Борьба с этой болезнью заключается в поливе растения раствором железного купороса (40 г на 10 л воды). Для профилактики хлороза можно каждые 10 дней поливать гортензию раствором солей, содержащих железо или раствором уксусной кислоты (100 мл на 10 л воды).
Бывает так, что гортензию поражает тля и избавится от нее нам поможет настой чеснока, который делается так: берём 200 г очищенных зубков, пропускаем через мясорубку и заливаем 10 литрами воды, а через 2 суток процеживаем и добавляем в настой 40 г хозяйственного мыла. Этим настоем нужно опрыскивать кусты раз в неделю и повторять обработку до тех пор, пока полностью не избавимся от этой напасти.
Гортензия
Гортензии бывают самых разных цветов и размеров в зависимости от вида:
1. Метельчатые - несомненные фавориты в мире гортензий. Этот вид хорошо растет в тени и на свету, прекрасно переносит морозы без укрытия на большей части территории России. Взрослое растение, в зависимости от сорта, может достигать высоты до 2 метров и такой же ширины. Свое название этот вид гортензий получил из-за формы соцветий – крупных, пирамидальной формы, усыпанных мелкими цветами и чем-то похожих на метелочку. Все метельчатые гортензии цветут обильно и продолжительно – с июля по октябрь/ноябрь.
Главной их особенностью является изменчивость цвета бутонов на протяжении сезона: все они зацветают белым или бледно-зеленым цветом, к осени постепенно меняя расцветку от розового до рубинового, это будет зависеть от сорта.
2. Древовидные - кусты с толстыми, похожими на ветви дерева, стволами и белыми шарообразными соцветиями есть практически на каждом ухоженном садовом участке. Древовидные гортензии более требовательны к освещенности и чуть менее зимостойки. У молодых растений побеги, находящиеся зимой выше уровня снега, могут подмерзать, но после весенней подрезки кусты быстро восстанавливаются и цветут.
Их главная особенность в том, что бутоны раскрываются без перехода цвета. Например, "Лайм Рикки", всегда зеленая, "Мэджикал Пинкербелл" – ярко-розовый, "Кандибель Баблгам" – цвета нежной пудры, а "Аннабель" – молочно-белая. Огромные шарообразные шапки соцветий радуют нас с июня по конец октября.
3. Крупнолистные - главной магией крупнолистных (садовых) гортензий является способность менять цвет бутонов в зависимости от пожеланий садовода. Для этого есть маленький секрет: при поливе в воду нужно регулярно добавлять алюминиевые квасцы. Единственное отличие в том, что крупнолистные в России требуют обязательного укрытия на зиму.
1. Метельчатые - несомненные фавориты в мире гортензий. Этот вид хорошо растет в тени и на свету, прекрасно переносит морозы без укрытия на большей части территории России. Взрослое растение, в зависимости от сорта, может достигать высоты до 2 метров и такой же ширины. Свое название этот вид гортензий получил из-за формы соцветий – крупных, пирамидальной формы, усыпанных мелкими цветами и чем-то похожих на метелочку. Все метельчатые гортензии цветут обильно и продолжительно – с июля по октябрь/ноябрь.
Главной их особенностью является изменчивость цвета бутонов на протяжении сезона: все они зацветают белым или бледно-зеленым цветом, к осени постепенно меняя расцветку от розового до рубинового, это будет зависеть от сорта.
2. Древовидные - кусты с толстыми, похожими на ветви дерева, стволами и белыми шарообразными соцветиями есть практически на каждом ухоженном садовом участке. Древовидные гортензии более требовательны к освещенности и чуть менее зимостойки. У молодых растений побеги, находящиеся зимой выше уровня снега, могут подмерзать, но после весенней подрезки кусты быстро восстанавливаются и цветут.
Их главная особенность в том, что бутоны раскрываются без перехода цвета. Например, "Лайм Рикки", всегда зеленая, "Мэджикал Пинкербелл" – ярко-розовый, "Кандибель Баблгам" – цвета нежной пудры, а "Аннабель" – молочно-белая. Огромные шарообразные шапки соцветий радуют нас с июня по конец октября.
3. Крупнолистные - главной магией крупнолистных (садовых) гортензий является способность менять цвет бутонов в зависимости от пожеланий садовода. Для этого есть маленький секрет: при поливе в воду нужно регулярно добавлять алюминиевые квасцы. Единственное отличие в том, что крупнолистные в России требуют обязательного укрытия на зиму.
